Cómo Bajar la Potencia Contratada en 2026 y Ahorrar 60-180€/año
De los dos grandes bloques que pagas en tu factura de la luz, el que más gente ignora es el término fijo de potencia. Es la cuota que pagas simplemente por estar conectado a la red, hayas consumido un solo kWh o ninguno. Y en una mayoría de hogares españoles está sobredimensionada — herencia de instalaciones antiguas, recomendaciones del electricista o del comercial de turno.
La buena noticia es que ajustar la potencia es uno de los pocos ahorros que no requiere cambiar de hábitos ni invertir un euro: una llamada o un formulario online a tu comercializadora, y tu factura baja todos los meses durante años. En esta guía te explicamos cómo calcular tu potencia óptima, hacer el trámite y evitar el típico error de pasarse de prudente.
📊 Cifra clave: bajar la potencia contratada en 1 kW ahorra de media 30-45 €/año en PVPC y hasta 50-60 €/año en tarifas del mercado libre. Si te sobran 2 kW (el caso más habitual), el ahorro pasa fácilmente de los 100€ anuales, sin tocar nada más de tu instalación.
Qué es exactamente la potencia contratada
La potencia contratada (en kW) es el máximo de electricidad que puedes consumir simultáneamente en tu vivienda. Si la superas, el ICP (Interruptor de Control de Potencia) o el limitador del contador inteligente saltan y te quedas sin luz hasta que rearmas el cuadro.
Pagas por ella todos los días del año, hayas o no consumido. La fórmula del término fijo en tu factura es:
Coste fijo anual = Potencia (kW) × Precio (€/kW·año) × Días
En PVPC el precio incluye peaje de transporte y distribución (regulado por la CNMC) y cargos del sistema (regulados por el Ministerio). En tarifas del mercado libre se añade el margen comercial de la comercializadora.
En la tarifa PVPC con discriminación 2.0TD, hay dos tramos de potencia:
- P1 (punta): de 8h a 24h en días laborables. Es el tramo más caro del término fijo.
- P2 (valle): el resto del tiempo (noches, fines de semana y festivos nacionales). El precio es aproximadamente 15 veces más barato que P1.
Esta asimetría abre una oportunidad muy concreta: puedes contratar potencias distintas en P1 y P2, siempre que P2 sea mayor o igual que P1. Es el truco preferido de los hogares con coche eléctrico o batería que cargan de noche.
Las potencias normalizadas en España
No puedes contratar cualquier valor: la potencia tiene que ser uno de los peldaños normalizados recogidos en el reglamento de baja tensión. Estos son los más habituales en domicilios:
| Potencia | Para qué hogar es típica | Coste fijo anual aprox.* (PVPC) |
|---|---|---|
| 2,3 kW | Estudios, segundas viviendas, hogares muy ahorradores | ~70 € |
| 3,45 kW | Pisos de 1-2 personas sin grandes electrodomésticos simultáneos | ~105 € |
| 4,6 kW | El "tamaño correcto" para la mayoría de pisos (60-90 m²) | ~140 € |
| 5,75 kW | Pisos grandes con vitrocerámica + horno + AC simultáneos | ~175 € |
| 6,9 kW | Casas unifamiliares medias, aerotermia, VE en garaje | ~210 € |
| 9,2 kW | Casas grandes con varios equipos eléctricos potentes | ~280 € |
* Estimación con precios PVPC vigentes a inicios de 2026 (peaje 2.0TD + cargos + IVA 21%). El precio puede variar ligeramente según la comercializadora y por revisiones de la CNMC. En el mercado libre estas cifras suelen ser un 15-30% más altas.
Cómo calcular qué potencia necesitas de verdad
El método malo (y el que usa el comercial que te llamó hace cinco años) es sumar la potencia nominal de todos tus electrodomésticos. Sale un número absurdo — nadie usa todo a la vez. El método bueno es preguntarse: ¿qué es lo máximo que tengo encendido al mismo tiempo en un día normal?
Como referencia, estos son los consumos simultáneos típicos:
| Aparato | Potencia activa | Cuándo coincide |
|---|---|---|
| Frigorífico (ciclo arranque) | ~0,2 kW | Siempre encendido |
| Iluminación + pequeños standby | ~0,3 kW | Siempre |
| Vitrocerámica (1 fuego grande) | ~1,8 kW | Hora de cocinar |
| Vitrocerámica (2 fuegos) | ~2,8 kW | Hora de cocinar |
| Horno eléctrico | ~2,2 kW | Comida / cena fines de semana |
| Microondas | ~1,0 kW | Picos cortos |
| Lavadora (resistencia calentando) | ~2,0 kW | Solo durante el calentado del agua |
| Termo eléctrico | ~1,5 kW | Programable a horas valle |
| Aire acondicionado split | ~0,8-1,5 kW | Verano |
| Cargador VE (Modo 3, monofásico) | ~3,7-7,4 kW | Idealmente de noche, en P2 |
⚠️ El error clásico: "tengo horno + vitro + lavadora + microondas + AC, suma 9 kW, contrato 9,2 kW". En la realidad no usas todo a la vez ni tres minutos al año. Si lo hicieras, saltaría el ICP — y rearmarías sin pasar nada. La potencia se contrata para el uso simultáneo realista, no para el peor caso teórico.
El método de los 30 días: dato real, no estimación
La forma más fiable de saber tu potencia óptima es mirar lo que ya estás demandando. Tu contador inteligente registra cada cuarto de hora la potencia máxima, y tu distribuidora te lo enseña gratis:
- Identifica tu distribuidora. En España son cinco principales: e-distribución (Endesa), i-DE (Iberdrola), UFD (Naturgy), Viesgo / E-Redes y EDP Distribución. Sale en tu factura. Ojo: la distribuidora no es lo mismo que tu comercializadora.
- Date de alta en su área de cliente con el CUPS de tu suministro (también en la factura). Es gratis.
- Busca el apartado "Curva de carga" o "Maxímetro". Suele dejarte ver los últimos 12 meses con picos cuartohorarios.
- Anota el pico máximo de los últimos 6-12 meses. Si es 3,1 kW, ya sabes que con 3,45 kW vas sobrado. Si es 4,2 kW, con 4,6 kW lo tienes resuelto.
- Suma un margen del 10-15% para imprevistos (un horno nuevo, una reforma, un radiador puntual) y elige el escalón normalizado inmediatamente superior.
Cuánto puedes ahorrar — escenarios realistas
| Situación de partida | Potencia recomendada | Ahorro anual |
|---|---|---|
| Estudio 35 m², viviendo solo, 5,75 kW contratados | 3,45 kW | ~70 €/año |
| Piso 70 m², 2 personas, 5,75 kW contratados | 4,6 kW | ~35 €/año |
| Piso 90 m², familia, 6,9 kW contratados | 4,6 kW | ~70 €/año |
| Casa 130 m², gas natural, 9,2 kW contratados | 5,75 kW | ~105 €/año |
| Chalet con aerotermia + VE, 9,2 kW lineal | P1=4,6 / P2=9,2 kW | ~140 €/año |
Estimaciones con precio fijo de potencia 2.0TD vigente. El último escenario aprovecha la asimetría P1/P2 del PVPC para reducir la potencia diurna sin perder capacidad nocturna para cargar el coche eléctrico.
El trámite: cómo se hace y cuánto tarda
Paso 1 — Habla con tu comercializadora, no con la distribuidora
Aunque quien te suministra físicamente la electricidad es la distribuidora, el cambio se gestiona a través de tu comercializadora (Naturgy, Endesa, Iberdrola, Holaluz, Repsol, una pequeña independiente, etc.). Casi todas tienen un formulario online en el área de cliente; otras lo hacen por teléfono.
Paso 2 — Indica los kW de cada periodo (P1 y P2)
Si estás en PVPC o en una tarifa 2.0TD del mercado libre, debes especificar potencia para los dos periodos. Recuerda: P2 ≥ P1. Si solo quieres bajar P1 y dejar P2 alta para cargar el coche, díselo expresamente.
Paso 3 — Espera 1-3 semanas
La distribuidora reprograma de forma remota tu contador inteligente. No hay técnico, no hay corte. El cambio se aplica en tu próxima facturación.
Paso 4 — Comprueba que ha entrado bien
En la primera factura tras el cambio, mira que el "término de potencia" refleje los nuevos kW. Si no, llama. Es habitual algún retraso administrativo.
💡 ¿Cuánto cuesta el trámite? Si bajas potencia, el cambio es gratuito o tiene un coste simbólico (en torno a 10€). Si subes, sí pagas derechos de extensión, acceso y enganche, que pueden sumar 50-150€. Esta guía es de bajada — si te quedas corto y tienes que volver a subir, perderás parte del ahorro de varios años. Por eso el margen del 10-15% importa.
Paso 5 — Limita tus cambios al año
Por normativa, solo puedes modificar la potencia una vez cada 12 meses (con excepciones para electrificaciones y cambios de uso). No es algo que se haga a la ligera: hazlo bien a la primera con el dato del maxímetro encima de la mesa.
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Trucos extra para optimizar la potencia
🌙 Asimetría P1/P2 si cargas VE
Contrata P1 baja (4,6 kW) para el día y P2 alta (7,4-9,2 kW) para la noche. Cargas a 7,4 kW sin saltos y pagas el extra a precio de valle (15× más barato).
⏱ Programa los electrodomésticos
Si lavadora, lavavajillas y secadora arrancan a la vez, fuerzas la potencia. Espacia los inicios 30-60 minutos y podrás bajar un escalón sin saltos.
🔥 Sustituye vitro por inducción
La inducción gestiona la potencia repartiéndola entre fuegos: si activas un cuarto, otro reduce. Permite contratar menos kW sin perder capacidad real de cocina.
♨️ Termo en horas valle
Mover la resistencia de tu termo eléctrico a la madrugada (P2) libera ~1,5 kW del consumo simultáneo de la mañana, donde más aprieta tu pico.
📲 Enchufes inteligentes
Un enchufe Wi-Fi (~15€) puede cortar el termo cuando se enciende el horno. Es la forma más barata de "domotizar" la limitación de potencia.
🔌 Bono Social
Si cumples requisitos (renta baja, familia numerosa, pensionistas), el Bono Social aplica un 25-65% de descuento sobre el término fijo. Pregunta a tu comercializadora.
¿Y si tengo placas solares o batería?
El autoconsumo cambia la ecuación de manera importante. Con placas, una parte de tu demanda se cubre directamente del tejado, y el contador solo "ve" el residuo que importas de la red. Eso significa que tu potencia máxima registrada baja respecto a un hogar equivalente sin solar.
Si además tienes batería doméstica, puedes limitar activamente la potencia importada de la red configurando el inversor: cuando detecta que el consumo se acerca al límite contratado, vuelca de la batería el extra. Esto permite contratar potencias más bajas con seguridad, porque la batería absorbe los picos.
- Sin solar: mira tu maxímetro real y contrata el escalón siguiente con margen.
- Con solar (sin batería): mira los datos posteriores a la instalación, no los anteriores. Tu pico habrá bajado.
- Con solar + batería: configura el inversor con un tope de importación 0,5 kW por debajo de tu potencia contratada. Bajas un escalón y nunca saltas.
Errores frecuentes que te cuestan dinero
❌ Contratar potencia "por si acaso"
Tener 1-2 kW extra "por si compras un horno nuevo" cuesta 30-90€ al año, todos los años. Si finalmente lo necesitas, subir potencia te costará entre 50€ y 150€ una sola vez. La cuenta sale a favor de ajustar.
❌ Confiar en la recomendación del comercial
Una buena parte de las altas iniciales en España se hicieron a 5,75 kW por defecto, sin medir nada. Es el escalón "estándar" pero rara vez es el óptimo. Si nadie te lo ha recalculado en cinco años, casi seguro estás pagando de más.
❌ Olvidar que P2 puede ser distinta de P1
Mucha gente sigue pensando en "una potencia única". En 2.0TD son dos. Aprovecharlas es donde está el ahorro fino — sobre todo si cargas el coche eléctrico o tienes aerotermia.
❌ Hacer el trámite sin mirar el maxímetro
Bajar a ojo te puede salir bien o terminar con saltos del ICP cada vez que alguien enciende el secador y el horno a la vez. Mide antes — los datos están a un clic en la web de tu distribuidora.
💡 Conclusión práctica: el término fijo es la parte más silenciosa de tu factura — y la más fácil de optimizar. Una tarde dedicada a mirar el maxímetro y rellenar un formulario te puede ahorrar el equivalente a varias semanas de consumo, todos los años. Es el ROI más alto que vas a encontrar en tu factura sin invertir un solo euro.